Аквариумная вода

 

Одной из важнейших составляющих аквариумного мира является вода, как среда обитания аквариумных рыбок и растений.
Параметры аквариумной воды, ее характеристики напрямую влияют на самочувствие Ваших питомцев и состояние растений. Не секрет, что грязная, мутная вода губит рыб, портит внешний вид аквариума, однако и прозрачная вода не всегда говорит о том, что ее состав идеален.


Основными параметрами и показателями качества аквариумной воды являются:

—         Жесткость аквариумной воды (hD);

—         Водородный показатель воды «Кислотность аквариумной воды» (pH);

—         Окислительно-восстановительный потенциал (rH);

ЖЕСТКОСТЬ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD) – обусловлена наличием в воде  карбонатов — солей кальция и магния: CaCO3 и CaCO3 гидрокарбонатов Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2, сульфатов CaSO4 и MgSO4, хлоридов CaCl2 и MgCl2. . Их концентрация в аквариумной воде составляет ОБЩУЮ ЖЕСТКОСТЬ, которую можно разделить на ВРЕМЕННУЮ (KH) и ПОСТОЯННУЮ (GH).


Временная жесткость аквариумной воды (КН) – это концентрация двууглекислых солей кальция и магния. Такая жесткость может меняться в течении суток. Например, в дневное время аквариумные растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ, который накапливается в воде. Если углекислого газа будет не хватать для потребления его растениями, они начнут синтезировать углерод из состава бикарбонатов, вследствие чего временная жесткость воды увеличится

Постоянная жесткость аквариумной воды (GH) – это количество растворенных сульфатов, хлоридов и некоторых других солей кальция и магния. При кипячении такой воды концентрации этих катионов и анионов практически не изменяются – отсюда и название «постоянная жесткость».

Жесткость воды имеет важнейшее значение для жизни аквариумного мира. Во-первых, соли кальция и магния используются при построении скелета и оказывают влияние на построение всего организма рыбы. Для различных видов аквариумных рыбок показатели жесткости воды различны и несоблюдение их может привести к ухудшению самочувствия рыбок, к нарушению функции размножения и оплодотворения икры.


Общая жесткость аквариумной воды измеряется немецкими градусами (hD). 1° hD – это 10мг окиси кальция в 1литре воды.

Аквариумная вода с параметрами жесткости:

от 1 до 4° hD – считается очень мягкой;

от 4 до 8° hD – считается мягкой;

от 8 до 12° hD – средняя жесткость;

от 12 до 30° hD – считается очень жесткой;

Большинство аквариумных рыбок комфортно себя чувствуют при жесткости от 3-15° hD.

Как изменить жесткость аквариумной воды:

1.)   Увеличение жесткости.

— Жесткость KH можно повысить путем добавления 1-й чайной ложки пищевой соды на 50 литров, что увеличит показатели  на 4°dKH.

— 2-е чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса.

— еще одной мерой для плавного/постепенного увеличения жесткости воды, является разбрасывание и украшение аквариума морскими ракушками.

2.) Уменьшение жесткости (здесь все сложнее):


— используют/добавляют дистиллированную воду, которая продается в магазинах;

— используют/добавляют дождевую, снеговую, талую воду из холодильника (должна быть чистой, без мути и примесей).

— фильтруют воду через осмотический фильтр;

— фильтруют воду через торф (добавляется торф в фильтр) или в емкость, где отстаивается вода;

— жесткость КН снижают кипячением воды в эмалированной посуде в течении 1 часа с последующим отстаиванием в течении суток;

— природными смягчителями воды являются быстрорастущие растения: элодея, роголистник, наяс, валлиснерия.

КАК ИЗМЕРИТЬ общую жесткость аквариумной воды в домашних условиях без спец. оборудования и препаратов (титрование пробы мыльным раствором):

Особенность этого метода заключается в том, что 10мг окиси кальция в 1 литре воды нейтрализуется 0,1г. чистого мыла.

1. Берется 60-72% хозяйственное мыло, крошится.

2. В мерный стаканчик (или иной мерный сосуд) наливается вода (дистиллированная, снежная, талая из холодильника воду) — далее дистиллят.

3. В воду добавляется мыльная крошка (отсчитанная в граммах), так чтобы было можно рассчитать порцию мыла в полученном растворе.


4. В другую посуду наливаем 0,5 литров испытуемой аквариумной воды и добавляем постепенно порции мыльного раствора (по 0,1гр.), взбалтываем.

Сначала на поверхности воды появятся сизые хлопья и быстро исчезающие пузырьки. Постепенно добавляя порции мыльного раствора ждем когда вся окись кальция и магния свяжется – на поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с характерным радужным переливом.

На этом опыт окончен. Теперь подсчитываем количество израсходованных мыльных порций, умножаем их надвое (аквариумной воды было 0,5л, а не 1л.). Полученное число и будет жесткость аквариумной воды в градусах. Например, 5 порций мыла*2= 10° hD.

При аккуратном проведении опыта погрешность может составлять +-1° hD.

При получении результата жесткости более 12° hD, точность измерения снижается, рекомендуется провести опыт повторно разбавив аквариумную воду  на 50% дистиллятом, полученный результат удвоить.

 

Водородный показатель воды или «кислотность аквариумной воды» (pH аквариумной воды) определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.


В химически чистой воде происходит электролитическая диссоциация – разложение молекул на ионы водорода (Н+) и гидроксила (ОН-), количество которых в ней при температуре 25°С всегда одинаково и равно 10-7г*ион/л.  Такая вода имеет нейтральную реакцию. Отрицательный логарифм концентрации ионов водорода условно применяется для обозначения величины pH и в данном случае равен 7. При наличии в воде кислот (не химически чистая вода) количество ионов водорода будет больше, чем гидроксила – вода приобретает кислую реакцию с меньшим цифровым показателем pH.  И наоборот, в щелочной воде будут преобладать гидроксильные ионы и pH увеличиваться.

Аквариумная вода с параметрами pH:

— от 1 до 3 называют/считают сильнокислотной;

— от 3-5 кислой;

— от 5-6 слабокислой;

— 7 нейтральной;

— 7-8 слабощелочной;

— 10-14 сильнощелочной;

Параметры pH могут меняться в течении суток, что обусловлено переменной концентрацией углекислого газа в аквариумной воде, что в свою очередь стабилизируется постоянной аэрацией.

Резкие колебания показателей pH вредны и болезненны для аквариумных рыбок и растений. Большинство аквариумных рыбок предпочитают pH от 5,5 до 7,5.


Как изменить pH аквариумной воды:

— Если необходимо снизить показатель pH – подкисляют воду настоем торфа (ну или спец. препаратами из зоомагазина);

— Если необходимо увеличить показатель pH (усилить щелочность) – используют пищевую соду;

Измерение pH аквариумной воды:

1. Во многих зоомагазинах продаются тестеры (лакмусовые бумажки с фенолфталеином). Собственно, следуя инструкциям на упаковке, по шкале можно определить параметры pH.

2. Есть спец. прибор для измерения – ПиАшметр. Для домашних аквариумов не используется (дорого, да и не зачем вообще). Ведь главное не частое измерение параметров pH, а условия содержания рыбок и аквариума. В ухоженном, не перенаселенном, не забитым доверху растениями аквариуме, с аэрацией — pH будет всегда в норме и часто измерять его не нужно.

 

Окислительно-восстановительный потенциал (rH воды, ОВП воды).

Суть окислительно-восстановительного процесса в аквариумной воде сводится к том, что все вещества находящиеся в ней вступают друг с другом в реакцию. При этом одно вещество отдает свои электроны и заряжается положительно (окисляется), а другое приобретает электроны и заряжается отрицательно (восстанавливается). В итоге между разноразрядными веществами возникает разность электрических потенциалов. Проще говоря: окисление – это реакция соединения нитритов с кислородом, а восстановление – наоборот, распад нитритов с высвобождением кислорода. 


Максимальный окислительный потенциал воды равен 42rH.

Параметры:

rH 40-42 – максимальное окисление (чистый кислород);

rH 35 –сильное окисление;

rH 30 – незначительное окисление;

rH 25 – слабое окисление;

rH 20 – слабое восстановление;

rH 15 –незначительное восстановление;

rH 10 – сильное восстановление;

rH 5-0 – максимальное восстановление (чистый водород);

Почти все аквариумные рыбки и растения комфортно себя чувствуют при rH 25-35. Отдельные виды предпочитают более узкие параметры этого значения.

 Измеряется rH специальными измерителями.

Увеличивают rH воды регулярной сменой воды, уходом — чисткой аквариума, а так же продувкой воздуха и использованием озона.


ИТАК:

Мы  с Вами узнали об основных параметрах аквариумной воды, соблюдение которых будет безусловным залогом здоровья рыбок и красоты растений.

 Существуют и другие значения/параметры характеризующие аквариумную воду. Однако, они не столь значимы, как hD и pH. Для содержания домашнего аквариума знать и следить за ними просто нет необходимости. Как говорил Шерлок Холмс: «…человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак».

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD воды, pH воды, ОВП воды) ЗАЧАСТУЮ ДОСТИГАЮТСЯ БАНАЛЬНЫМ УХОДОМ ЗА АКВАРИУМОМ И СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ: не делайте из аквариума общежитие, не перегружайте его растениями, обеспечьте постоянную аэрацию и фильтрацию, осуществляете регулярную подмену воды на свежую.

fanfishka.ru

Вода для аквариума


Вода для аквариума

Вода – это источник жизни и среда обитания всех морских и пресноводных существ. В естественных условиях животные чувствуют себя комфортно преимущественно в чистой воде. В такой воде они могут расти и размножаться. В домашних условиях все обстоит иначе. Многие люди предпочитают заводить аквариумных рыбок, но не все заботятся о должном качестве воды для аквариума. Использование обыкновенной воды из-под крана может оказаться губительным для его обитателей. Поэтому существует несколько несложных правил подготовки воды для аквариума.

Какую воду заливать в аквариум?

Рыб и других обитателей аквариума нельзя запускать в свежую воду. Это чревато болезнями у животных. Различные химические соединения, которые находятся в привычной для нас воде, оказываются губительными для жителей аквариума. Особенно опасным является хлор. Вода, в обязательном порядке, должна быть отстоянной.

Сколько отстаивать воду для аквариума?

Чтобы окончательно избавиться от всех вредных веществ, содержащихся в воде, ее нужно отстаивать на протяжении 1-2 недель. Для отставания воды лучше использовать большое ведро или таз. Также, при покупке нового аквариума, следует оставить отстаиваться в нем воду и слить ее как минимум один раз. Заодно, таким образом можно проверить, не протекает ли аквариум. В некоторых зоомагазинах продаются специальные препараты, которые нейтрализуют химические соединения в воде. Но специалисты рекомендуют не пренебрегать отстаиванием воды, даже используя эти препараты.

Температура воды в аквариуме

Наиболее подходящей температурой воды для аквариума является комнатная – 23-26 градусов. В зимнее время аквариум не следует выносить на балкон, также, не рекомендуется размещать его вблизи батареи отопления или обогревателя.

Жесткость воды в аквариуме

Жесткость является важным параметром воды в аквариуме. Этот параметр определяется общим количеством солей кальция и магния, которые растворены в воде. Диапазон жесткости воды очень широк. В природных условиях этот показатель зависит от климата, грунта и сезона. Рыбы могут обитать в воде различной жесткости, но соли магния и кальция им крайне необходимы – они играют важную роль в росте и размножении животных.

В аквариуме жесткость воды постоянно изменяется, она становится более мягкой – рыбы усваивают соли, которые находятся в воде. Поэтому воду в аквариуме следует периодически менять.

Очистка воды в аквариуме

Наиболее простым способом очистки является полная смена воды в аквариуме. Но в некоторых случаях эта задача является трудновыполнимой и ненужной. Воду намного проще очистить. Для очистки мутной воды в аквариуме, как правило, применяются простые фильтры, основанные на активированном угле. Фильтры для очистки воды в аквариуме можно сделать самостоятельно либо приобрести в зоомагазине.

Аэрация воды в аквариуме

Аэрация воды в аквариуме

Этот параметр регулируется температурой, растениями и наличием живых существ в аквариуме. Путем аэрации осуществляется контроль кислорода в аквариуме. Аэрация может производиться при помощи специальных устройств – компрессоров, которые насыщают воду кислородом. Также, существуют фильтры для очистки воды со встроенными компрессорами. Параметры воды в аквариуме играют важную роль в нормальной жизнедеятельности рыб. Важно, любой из параметров менять очень плавно, исключать резкие скачки температуры.

Соблюдая эти несложные правила, каждый владелец аквариума обеспечивает рыбкам условия, максимально приближенные к естественным. А это, в свою очередь, является залогом здоровья и долгой жизни домашних животных.

WomanAdvice.ru

Запуск (инструкция для новичков)

Итак, разберём по пунктам, как правильно запустить аквариум:

  1. Запуск начинается с заливки воды. Воду надо заливать водопроводную, предварительно отстаивать её не нужно. После заливки воды включают фильтр с аэрацией. Если фильтр без аэратора, то дополнительно должен работать компрессор, так как нитрифицирующим бактериям требуется много кислорода, и обогреватель (выставляется на 24-25°). В таком виде, с выключенным освещением аквариум оставляется на 5-7 дней. Все эти дни проводят только контроль работы оборудования: проверяют, подаётся ли кислород, измеряют температуру воды.
  2. Через 5-7 дней высаживают неприхотливые быстрорастущие растения, после этого включают освещение на 4-5 часов в день.
  3. Ещё через 1-2 дня можно запустить первых аквариумных животных. Это могут быть мелкие неприхотливые рыбки Как запустить аквариум в первый раз(живородящие или, например, данио), но лучше использовать более устойчивых к качеству воды улиток ампулярий или лягушек гименохирусов. Животных должно быть немного. Кормить их нужно один раз в день очень небольшими порциями. Необходимо постоянно наблюдать за их поведением и аппетитом. Ампулярии, например, являются превосходными индикаторами качества воды: в чистой, хорошей воде они с крейсерской скоростью носятся по аквариуму, расправив усики и выискивая пищу. На этом этапе свет включается уже на целый день (8­-12 часов), можно добавить в аквариум специальные бактериальные культуры для запуска (они есть у разных фирм, например Sera Nitrivek).
  4. Через неделю высаживают оставшиеся растения и начинают частями (с промежутками в 1-2 дня) запускать основное рыбье население. За каждой выпущенной партией нужно внимательно наблюдать, кормить умеренно.

Вот, на самом деле, и вся наука. Правда, ничего сложного?

Конечно, равновесие в аквариуме пока неустойчиво, и через некоторое время после запуска могут наблюдаться такие неприятные явления, как, например, вспышки диатомовых водорослей. Но если запуск был проведён правильно, эти проблемы обычно не носят катастрофического характера, не ведут к массовому замору рыб и решаются в рабочем порядке. Для борьбы с упомянутыми диатомеями, к примеру, успешно используется маленький очаровательный сомик отоцинклюс.

aquariumguide.ru

fanfishka.ru

Правильный аквариум: что нужно учесть при выборе, запуске и обустройстве

правильный аквариум

ПРАВИЛЬНЫЙ АКВАРИУМ

Более 7 тысяч человек в месяц задаются этим вопросом: «Какой же аквариум является правильным?», «Как его создать?», «Что вообще в аквариумситике правильно, а что нет?».

Что же давайте попытаемся разобраться с Вами в этом вопросе. И постараемся вывести некий ценз правильного аквариума.

Для начала, давайте определимся с понятием — правильный аквариум.

Ведь согласитесь, существует очень много нюансов и критериев правильности: Какой формы должен быть аквариум? Какого объема? С какими рыбками? Что в нем вообще должно быть и чего быть не должно?

Думаю, в этом вопросе нужно оттолкнуться от некой константы и уяснить, что АКВАРИУМ – это замкнутая экосистема, имитация природных условий обитания рыб.
Из сказанного, можно сделать простой, что ПРАВИЛЬНЫЙ АКВАРИУМ – это водоем, максимально приближенный к естественному ареалу обитания рыб. То есть, в таком аквариуме должны быть:
— соблюдены все параметры воды для определенного вида рыбы;
— ландшафт и дизайн аквариума должен максимально быть похож на естественный ареал обитания;
— в достаточном количестве должна присутствовать фильтрация, аэрация, освещение и продувка;
— уход за рыбками, который осуществляет человек, должен быть максимально похож на действия «матушки природы»;

Теперь, исходя из определения, можно легко вывести основные параметры
ПРАВИЛЬНОГО АКВАРИУМА

1. ОБЪЕМ АКВАРИУМА. Здесь все очевидно – чем больше аквариум, тем лучше! И это не потому, что огромным аквариумом можно похвастаться или он будет выглядеть «по богатому». Нет! Просто, чем больше замкнутая экосистема, тем легче и лучше в ней протекают биологические процессы, такую систему легче настроить, за такой системой проще ухаживать. Можно сказать, что такая система более стабильна, нежели в маленьком аквариуме.
Многие аквариумисты в интернете приводят пример, о том, что в маленьком аквариуме гораздо сложнее сохранить стабильность температуры воды, нежели в большом аквариуме. И это правда. А если капнуть еще глубже?! То можно сказать, что в маленьком аквариуме тяжелее настроить параметры воды, тяжелее развести колонию полезных нитрифицирующих бактерий, чаще нужно убирать и подменивать воду и т.д.
Увы, жилплощадь и финансовая составляющая не позволяет многим обзавестись большим аквариумом. Но, все же для начинающего аквариумиста можно посоветовать аквариум от 100 литров. Так сказать – это начальный объем правильного аквариума.
2. ФОРМА АКВАРИУМА. Вот в этой статье, – «КАКОЙ АКВАРИУМ ЛУЧШЕ», приведены примеры разнообразных форм аквариума — их бесчисленное множество. Тем не менее, наиболее правильной формой для аквариума является прямоугольная или панорамная. При этом, нужно учитывать характеристики и особенностей рыбок. Некоторым нужен длинный аквариум, некоторым высокий.
Наихудшей формой аквариум считается — круглая. Такой аквариум не удобен для размещения оборудования, он не удобен в уходе, да и само сферическое стекло искажает картинку водоема.

круглый аквариум почему нет 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АКВАРИУМА. Правильно подобранное аквариумное оборудование – это залог успеха. Терморегулятор, аэрация, фильтр, освещение должны быть достаточного объема и качества. Исходя из особенностей конкретного аквариума и конкретных рыб, нужно подбирать оборудование с определенной спецификой. Например, фильтры могут быть внутренние и внешние, многоотсечными или одностоечными, с отсеком для керамики (биофильтрации) или без него. Подробнее о фильтрах смотрите статью — Хороший фильтр для аквариума. То же самое касается, например, и с освещения. Если в аквариуме присутствуют растения, то аквариумные лампы должны быть достаточной мощности и нужного спектра.

4. ЛАНДШАФТ И ДИЗАЙН, ОБУСТРОЙСТВО ПРАВИЛЬНОГО АКВАРИУМА.
Ареал обитания рыб различен. Какие-то рыбки живут в зарослях валлиснерии, какие-то обитают возле скалистых берегов, некоторые вообще живут в стоящей воде рисовых полей.
Поэтому при обустройстве «правильного аквариума» в первую очередь нужно отталкиваться от потребностей рыб и их природных условий обитания. Например:
Скалярии – это южно-американские цихлиды, которые обитают в водоемах с бурно растущими подводные и надводные растениями. Именно поэтому, в результате многовековой эволюции, тело скалярии приобрело плоскую форму – так удобней плавать среди «подводного леса». Очевидно, что наиболее правильным дизайном для аквариума со скаляриями, будут аквариум, густо засаженный разнообразной растительностью, особенно длинностебельными, высокими растениями, например, валлиснерией.

скалярник

Африканские цихлиды – прямая противоположность скаляриям. Большинство африканских цихлид живут в так называемых «каменных пустынях», где нет ни одного маломальского растения. Скалистые берега африканских рек, сплошь усыпаны завалами камней, пещерами, гротами. Такой ландшафт помогает рыбкам выжить и укрыться от неприятеля, в пещерках и норках африканские цихлиды выводят и прячут свое потомство.
Поэтому правильным аквариумом для таких рыбок будет водоем, обустроенный многочисленными камнями, гротами и корягами.

цихлидник

Лабиринтовые рыбки (петушки, гурами, макроподы) – это южно-азиатские гости наших аквариумов. Живут они на рисовых полях, где мало кислорода, а вода стоячая. Условия жизни научили этих рыбок, дышать атмосферным воздухом, который они захватывают с поверхности воды. Поэтому аквариум для них не должен содержать растения, которые плавают на поверхности или полностью закрывают ее. Иначе рыбки задохнутся. Кроме того, многим лабиринтовым нужны укрытия – пещеры.

гурами у поверхности воды

5. ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ РЫБ. Тут все просто – параметры воды температура, жесткость, «кислотность» и т.д. должны полностью соответствовать потребностям того или иногда вида рыб. Собственно эти же параметры являются первоочередными при решении вопроса о совместимости рыб – нельзя содержать рыбок, параметры воды для которых различны. Смотрите также статью АКВАРИУМНАЯ ВОДА — параметры dH, pH, rH.

fanfishka.ru

Температура воды для аквариумных рыбок

Аквариумная вода

Температура аквариумной воды

Температура воды для аквариумных рыбок

Одним из важнейших параметров аквариумной воды является ее температура. Большинство аквариумных рыбок комфортно себя чувствуют при температуре 22-26°С. Но есть рыбки, предпочитающие более низкую или более высокую температуру.

Например, дискусы — это теплолюбивые рыбки, комфортная температура для их содержания — 28-31°С. А вот семейство Золотых рыбок, наоборот, предпочитает более прохладную воду 18-23°С.

Таким образом, говоря о температурном режиме в аквариуме, следует учитывать комфортные параметры температуры для конкретной рыбы. Следует так же отметить, что температура аквариумной воды напрямую влияет на продолжительность жизни некоторых видов рыб. Например, неоны при температуре 18° C живут 4 года, при 22° C – 3 года, 27° C – 1,5 года.

Пожалуй самое главное правило для аквариумиста — это недопущение резких перепадов температуры (в 2-4 градуса). Такие колебания чрезвычайно вредны
для рыб.

На сегодняшний день, проблем с поддержанием температурного режима в аквариуме фактически не существует. Поэтому когда в интернете наталкиваешься на статьи об советских способах «кипячения кипятильником» невольно умиляешься. Расстраивает только одно, — ведь статьи по данной теме, как правило, ищут и смотрят новички или юные аквариумисты, которых так легко запутать не нужной, лишней информацией.

Нюансы освещенные в данной статье для опытного аквариумиста не будут веять новаторством, а вот начинающим пойдут на заметку.

Итак, для поддержания необходимого температурного режима аквариумной воды Вам нужно купить в зоомагазине две вещи:

1. Терморегулятор нагреватель.

2. Термометр с присосками.

Касательно терморегулятора обогревателя для аквариума – его выбирают исходя из объема аквариума (его мощность должна быть соответствующей). Крепят его, как правило, на задней стенке аквариума, возле фильтра с аэрацией, так чтобы он был полностью погружен вводу. ВАЖНО: при выставлении нужной температуры на шкале терморегулятора, первое время (6-12 часов) следите за уровнем прогрева аквариумной воды. Это обусловлено тем, что зачастую шкала терморегулятора не всегда соответствует реальной температуре прогрева воды (особенно в Китайских терморегуляторах) или терморегулятор не совсем подходит под объем аквариума. Несоблюдение этого правила, может привести к тому, что на утро Ваш аквариум может превратится «в кастрюлю с хорошей – элитной ухой».

Ну и второе, на что следует обратить внимание — обогреватель для аквариума должен быть полностью погружен в воду. Не допускайте его нахождение во включенном состоянии на воздухе (полностью или частично). Это приведет к его быстрому перегреву.

Касательно термометров для аквариума – тут вообще все просто! Они бывают:

Аквариумная вода

стеклянные (обыкновенные) ~ 1,2$;

Аквариумная вода

в виде самоклеющейся полоски термометры для аквариума~ 2$

(я не рекомендую. креативно – да, практично – нет, тем болеечто со временем данная полоска «выцветает»);

Аквариумная вода

и электронные термометры для аквариума 12$;

При покупке термометра следует обратить внимание на качество присосок. Если они будут слабые – термометр будет часто падать на грунт. Кроме того, есть рыбки, которым патологически может не понравиться термометр и они будут нарочно его сбрасывать (у меня этим страдали гурами голубой).

Я думаю, что с подогревом аквариумной воды все понятно: — поставил, отрегулировал и забыл.

Давайте теперь поговорим о том, что делать, если температура зашкаливает (от перегрева или «летом в августе»). В наши дни это тоже не проблема – кондиционер не только охладит комнату, но и понизит температуру воды в аквариуме.

Другой вопрос, что делать, если его нет? Или если надо экстренно понизить температуру? На помощь придет лед из холодильника. В свое время я набирал в пластиковые 2-х литровые бутылки воду (предварительно тщательно отчищая бутылку от этикетки и клея) и замораживал их в холодильнике. После опускал их в аквариум и тем самым понижал температуру воды до нужной.

У такого способа понижения температуры есть два минуса: во-первых замерзшие бутылки и лед достаточно быстро нагреваются – их часто нужно морозить, а во-вторых: резкие, частые перепады температур плохо переносятся аквариумными рыбками. Если температура «терпимая» лучше бутылки со льдом не добавлять.

ПОМНИТЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ И ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ВАШИХ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК.

Видео о температуре и уходе за аквариумом

fanfishka.ru

akva-rybka.ru

Химический состав воды

Жесткость

В большинстве случаев люди могут узнать, какая вода течет у них из крана — жесткая или мягкая — по эффектам, производимым ею в доме. В жесткой воде для получения пены требуется большее количество мыла, чем в мягкой, а кроме того, жесткая вода вызывает образование налета на внутренней поверхности деталей водопровода и металлических чайников. Этот налет в основном представляет собой карбонат кальция (СаСО3). Жесткость воды определяется значением концентрации некоторых растворенных минеральных веществ, главным образом солей кальция (Са) и магния (Mg). В природе они попадают в воду, когда она течет сквозь горные породы и почву, содержащие соответствующие минералы. Точно так же аквариумная вода может стать более жесткой, если при оформлении используются известняки и другие декоративные элементы, содержащие соответствующие растворимые минеральные соли. Вода, содержащая малое количество таких солей или вообще не содержащая их, называется мягкой.

Соотношение жесткости и содержания минеральных веществ

Жесткость — важный параметр для аквариумиста, однако стоит особо отметить, что она определяется только количеством некоторых растворенных минеральных веществ. Есть и другие вещества, вносящие вклад в общее содержание минеральных веществ, но не влияющие на жесткость воды, определение которой дано выше и которую можно измерить с помощью специальных тестов. На основании того же самого критерия можно сказать, что, хотя вода, очищенная от минеральных веществ (то есть с минимальным их содержанием), является мягкой, такая вода не обязательно должна быть абсолютно лишена минеральных веществ. Очень важно помнить об этом, так как некоторые методы смягчения воды (см. ниже) не снижают содержания минеральных веществ, а просто превращают соли, делающие воду жесткой, в другие соли, не влияющие на жесткость.

Умение различать такие параметры воды, как жесткость и мягкость, необходимо в том случае, если вам придется иметь дело с каким-нибудь «трудным» видом рыб, предъявляющим высокие требования к окружающей среде. В качестве примера можно привести особые виды рыб, водящиеся в некоторых реках бассейна Амазонки, где вода на удивление мягкая и почти не содержит минеральных веществ. Если же вы держите неприхотливых рыб, то в этом случае обычно достаточно учитывать только жесткость воды.

Измерение жесткости и содержания минеральных веществ

Наборы для измерения жесткости воды можно приобрести в зоомагазинах. Их можно использовать как для проверки воды, поступающей из водопровода, так и аквариумной воды (например, чтобы определить, влияют ли на жесткость воды элементы оформления аквариума). В наборах разных фирм, предназначенных для определения жесткости воды иногда используются разные единицы измерений — миллионные доли (ррм), а также английские, французские и немецкие градусы. Руководствуясь литературой, посвященной аквариумистике, где часто приводятся примеры определения жесткости в соответствии с каждой из этих систем, можно определить систему и соотнести данные, приведенные в литературе, с показаниями вашего измерительного набора.

Аквариумная вода Аквариумная водаАквариумная вода

Аквариумные измерительные наборы не пригодны для полного комплексного анализа химического состава воды. Может быть, вам удастся получить такие данные о местной водопроводной воде у предприятия, занимающегося водоснабжением, или отдать образец воды в лабораторию для тестирования. Величину содержания минеральных веществ можно точно узнать, измерив способность воды проводить электрический ток, т. е. ее электропроводимость. Чем выше электропроводимость, тем выше концентрация минеральных веществ. Однако такой способ не дает представления, о каких именно минеральных веществах идет речь. Если аквариумист держит рыб, для которых содержание минеральных веществ имеет решающее значение, тогда лучше приобрести специальный прибор, измеряющий удельную электропроводимость — его можно купить там, где продается лабораторное оборудование. В книгах, где приведены биотопные данные для аквариумных рыб, обычно имеются также результаты измерения электропроводимости.

На заметку:

Единицы жесткости воды, выраженные в миллионных долях (ppm) растворенных солей кальция*

1 английский градус (Clark) = 14,3 ppm
1 немецкий градус (dH)** = 17,9 ppm
1 американский градус = 17,1 ppm
1 французский градус (fh) = 10,0 ppm
1 ppm = 1 миллиграмм на литр

* Английские, французские и американские градусы жесткости выражают содержание карбоната кальция (СаСО3), в то время как немецкие градусы показывают содержание окиси кальция (СаО).

** Номинально обозначение «dH» применяется только к немецким градусам жесткости, однако в последние годы оно стало применяться универсально.

Смягчение и деминерализация воды

Если там, где живет аквариумист, водопроводная вода слишком жесткая или настолько бедна минеральными солями, что становится непригодной для рыб, которых он желает держать, можно принять целый ряд мер:

• Разбавление или замена водопроводной воды мягкой водой или водой с низким содержанием минеральных веществ, полученной из внешнего источника,- например, дождевой водой, дистиллированной водой (ее можно приобрести в аптеках или в фирмах, торгующих лабораторным оборудованием), водой, полученной в результате обработки в установке обратного осмоса (ее можно приобрести в некоторых зоомагазинах).
• Обработка воды с помощью установки обратного осмоса. Такая обработка позволяет удалить буквально все примеси и благодаря этому особенно полезна в случае, если домашняя водопроводная вода по качеству также не подходит для рыб.
• Обработка воды с помощью специальных ионообменных смол (используйте только смолы, специально предназначенные для применения в аквариумистике). Такая обработка только смягчает воду, но не деминерализует ее, то есть выборочно удаляет из нее минеральные вещества.
• Смягчение воды с помощью сочетания различных ионообменных смол, позволяющее деминерализовать воду.
• Кипячение, уменьшающее жесткость, но не содержание минеральных веществ.
• Эффективно смягчают воду специальные химические вещества, предназначенные для смягчения воды (их можно приобрести в зоомагазине). Они необратимо связывают соли, делающие воду жесткой. Такие вещества получены совсем недавно и довольно долго не поступали в продажу, поскольку понадобилось некоторое время, чтобы полностью убедиться в их безопасности для рыб. Предполагается, что их воздействие состоит просто в смягчении воды, а содержание минеральных веществ при этом не меняется.

Любой из этих методов обычно используют еще до заполнения водой аквариума. Обратите внимание, что дистиллированная вода, как и вода, полученная в результате обратного осмоса,- это практически чистая Н2О. В такой воде отсутствует растворенный кислород, которым рыбы дышат, а также минимальный уровень содержания минеральных веществ, необходимый для определенных физиологических процессов. Поэтому воду такого типа перед использованием необходимо интенсивно аэрировать, а если все же приходится применять ее в «чистом» виде, то нужно обеспечить присутствие необходимых минеральных веществ и для этого добавить в аквариум немного водопроводной воды или специальные реминерализующие соли (их можно приобрести в зоомагазинах).

www.aquamir63.ru

Вода – это источник жизни и среда обитания всех морских и пресноводных существ. В естественных условиях животные чувствуют себя комфортно преимущественно в чистой воде. В такой воде они могут расти и размножаться. В домашних условиях все обстоит иначе. Многие люди предпочитают заводить аквариумных рыбок, но не все заботятся о должном качестве воды для аквариума. Использование обыкновенной воды из-под крана может оказаться губительным для его обитателей. Поэтому существует несколько несложных правил подготовки воды для аквариума.

Какую воду заливать в аквариум?
Рыб и других обитателей аквариума нельзя запускать в свежую воду. Это чревато болезнями у животных. Различные химические соединения, которые находятся в привычной для нас воде, оказываются губительными для жителей аквариума. Особенно опасным является хлор. Вода, в обязательном порядке, должна быть отстоянной.

Приехав домой из зоомагазина, нельзя сразу высаживать рыбу в аквариум.
Во-первых, постепенно приучите ее к свету, на пару минут слегка приоткрыв термосумку или другую непрозрачную упаковку.
Затем пустите плавать пакет с рыбой по поверхности домашнего аквариума минут на десять, чтобы уравнять температуру, после чего вскройте пакет, обрезав или развязав верхнюю часть.
Далее удобнее всего аккуратно перелить воду с рыбой в пластиковую или стеклянную емкость, объем которой в 3-4 раза превышает объем воды в пакете. Если таковой нет, можно продолжать, оставив рыбу в пакете. Не спеша, долейте в емкость с рыбой воду из Вашего аквариума (около 20% от ее объема) и опять оставьте плавать в нем

Как отстаивать воду для аквариума?
1. Первое, что следует запомнить, это то, что любая свежая вода – из крана, скважины или колодца для рыбок не подходит. Водопроводная вода чаще всего имеет большую долю примесей, в том числе — большое количество хлора. Вода из колодца или скважины – слишком жесткая. И в любом случае – свежая вода всегда не той температуры, которая нужна для жизни рыбок. В принципе, небольшое количество воды, если она в вашем регионе не хлорируется, можно влить в аквариум и без предварительной подготовки. Однако лучше будет ее отстоять.

2. Какую еще воду, кроме водопроводной, можно использовать для аквариумов? Если для заливки в аквариум вы берете озерную или речную воду, то перед использованием ее необходимо нагреть до температуры +70 градусов, чтобы уничтожить нежелательные микроорганизмы. Городская дождевая или снеговая для аквариумов не пригодна, так как в ней содержится большое количество вредных примесей. Применение дождевой или снеговой воды из сельской местности возможно, но она должна быть отфильтрована.

3. Каким образом нужно отстаивать воду? Налейте воду для аквариума в большую емкость с широким горлом и прикройте сверху марлей. Отстаивают воду в течение от нескольких дней до двух недель. Время отстаивания зависит от качества воды в том регионе, где вы живете. За этот период вредные примеси, содержащиеся в воде, разложатся или испарятся. Если вы только приобрели аквариум, то впервые воду можно отстаивать в нем. И, кроме того, что вы получите отстоявшуюся воду, вы также убедитесь, что аквариум не подтекает.

4. Как определить, что вода отстаивается хорошо: понюхайте воду функционирующего жилища для рыбок. Если она пахнет приятной свежестью – все нормально. Если запах неприятный – значить что-то в аквариуме не так. Среди причин неприятного запаха, кроме воды, которую неверно отстояли, несоблюдение правил ухода за аквариумом и грязный грунт.

forum.aqa-shop.ru

Какую воду нужно заливать в аквариум

Не секрет, что каждый вид рыбок предпочитает свою температуру воды. Барбусы предпочитают более теплую воду, а золотые рыбки более прохладную. Температура воды, оптимальная для содержания рыбок, определяет и температуру заливаемой воды. Также обстоит дело и с другими параметрами заливаемой воды в аквариум.

Если вы содержите цихлид, которые любят жесткую воду, то не следует кипятить заливаемую воду. Кипячение смягчает воду, удаляя соли кальция и магния, от которых и зависит жесткость воды.

Другие рыбки предпочитают мягкую воду, и воду можно будет прокипятить для ее смягчения.

Как известно, вода обладает кислотной или щелочной реакцией, что характеризуется уровнем pH. Я не буду углубляться в химию, и замечу, что уровень pH заливаемой воды учитывается обязательно. К примеру, икромечущие рыбки могут отказаться откладывать икру при неподходящей кислотной или щелочной реакции воды, что озадачит несведущего аквариумиста при попытке разведения.

Заливайте  в аквариум ту воду, что подходит рыбкам по условиям их содержания.

Сколько заливать воды в аквариум

Аквариум заливают полностью, оставляя от верхнего края 5-7см. Отступ не позволяет рыбкам выпрыгивать из аквариума, и оставляет достаточный объем воздуха  над поверхностью аквариума, который необходим лабиринтовым рыбкам для дыхания в аквариуме, накрытом крышкой.

Можно ли в аквариум заливать бутилированную воду

Не рекомендую. Те концентрации солей и минералов, что есть в минерализованной бутилированной воде, могут не подходить аквариумным рыбкам, растениям или беспозвоночным вроде креветок.

Состав бутилированной воды различается от производителя к производителю. Это усложняет поддержание параметров заливаемой воды на одном уровне и требует постоянного использования воды от одного производителя.

Аквариумисты указывают на случаи, когда после заливки бутилированной воды в аквариум перестали расти растения из-за отсутствия необходимых солей и минералов в составе воды. Также отмечалась массовая гибель креветок на следующий день после заливки в аквариум бутилированной воды.

Рассматривайте бутилированную воду для аквариума как альтернативу водопроводной воде при плохом качестве последней. Полагаю, что грязная водопроводная вода, очищенная угольным фильтром и после прокипяченная, лучше подойдет аквариуму, нежели бутилированная.

Можно ли заливать в аквариум кипяченую воду

Да. Кипяченая вода считается мягкой и нейтральной по уровню pH. Смягчение воды выступает стимулом к размножению у многих рыбок. Например, барбусы и неоны. Учитывайте, не все рыбки и аквариумные растения любят мягкую или смягченную воду.

Можно ли заливать в аквариум фильтрованную воду

В ряде случаев допустимо. Если вода профильтрована через механическую очистку или угольный фильтр, то залив в аквариум допустим. Воду, пропущенную через указанные ниже фильтры, заливать в аквариум не нужно:

  • Антибактериальный фильтр
  • Реминерализирующий фильтр
  • Фильтр, обогащающий воду ионами серебра
  • Ионообменный фильтр Na+ или H+

К слову, многие производители бутилированной воды используют ионно-обменные фильтры. Этот фильтр заменяет ионы магния и кальция на ионы натрия, реже на ионы водорода. Рыбки и аквариумные растения плохо переносят повышенную концентрацию натрия.

Помните! Если в аквариуме уже живут рыбки и посажены растения, то нельзя резко изменять параметры аквариумной воды. Различайте, долив воды, залив воды и подмену воды.

aquarium4all.ru

Параметры воды пресноводного аквариума

Параметры воды пресноводного аквариумаДля того чтоб ваши аквариумные рыбки хорошо себя чувствовали в аквариуме, необходимо владеть основными знаниями о среде, в которой они обитают. На первый взгляд в начинающего аквариумиста кажется, что в данном вопросе никаких сложностей нет, но на самом деле все не так. Вода это не только бесцветная жидкость имеющая формулу Н2О, но и среда в которой живут не только аквариумные рыбки с растениями, но и множество других, не видимых человеческому глазу организмов. От жизнедеятельности данных организмов может изменяться химический баланс в воде, что иногда можно заметить в виде приобретения водой какого-либо оттенка или запаха.

В данной статье вашему вниманию предлагается материал, с помощью которого вы узнаете обо всех параметрах воды, влияющих тем или иным способом на самочувствие ваших питомцев и полноценное развитие фауны.

Основные физические требования пресноводной экосистемы

Существуют следующие физические параметры воды пресноводного аквариума, влияющие на нормальную жизнедеятельность и развитие подводных обитателей.

  • Освещение.

Параметры воды пресноводного аквариумаДля поддержания постоянного света в аквариуме используют различные лампы. Самые популярные – это ртутные лампы низкого давления (известные как флуоресцентные, люминесцентные) — энергосберегающие и компактные. Аквариуму с растительностью и глубиной погружения в воду более 50 см необходимы газоразрядные лампы высокого давления с применением галогенидов некоторых металлов.

  • Температура.

Параметры воды пресноводного аквариумаУзнать отвечает ли всем нормам установленный тепловой режим или нет, а также определить все его изменения и колебания поможет спиртовой внутренний градусник (который правдивей в сравнении с наружным жидкокристаллическим). И все это лучше осуществить до заселения водными обитателями. Температура замеряется, когда все подготовленное оборудование находится в рабочем состоянии (компрессор, фильтры, лампы). Отсутствие нагревателя с регулировкой допускается в следующих случаях: объем домашнего водоема свыше 150 л (что позволит обойтись без явных температурных скачков), температура в нем с работающими лампами днем сохраняется от 20 до 25 градусов и после естественного опускания в ночное время, с выключенным светом, снижается на 2-4 градуса. И все же установить контроль и своевременно влиять на параметры температуры поможет, если возникнет желание разводить своих рыбок (способствует и стимулирует нерест) и заботится об их здоровье в периоды отключения — включения отопления.

Основные химические параметры пресноводной экосистемы

Пресноводная экосистема имеет не только физические, но и химические параметры воды, изменение которых может сильно повлиять на равновесие вашей экосистемы, что приведет к негативным результатам.

  1. Параметры воды пресноводного аквариумаОбщая жесткость (gH) — концентрация ионов магния и кальция, оптимальные величины жесткости в пресноводном аквариуме должны быть в пределах 6-11 единиц. Показатель может меняться из-за используемых в аквариуме почвы и грунта, сквозь которые проходит водный поток. Повышение жесткости происходит из-за присутствия в почве или грунте известняка (обогащает минералами), и понижение от торфа (смягчает). Большинству рыб для нормальной жизнедеятельности необходим свой параметр жесткости, сопоставимый с естественным ареалом обитания. Но все же постоянство данного показателя, должно быть в пределах среднего показателя от всех конкретных значений жесткости присущих конкретному виду подводных жителей.
  2. Содержание кислорода (O2). Кислород нужен многим гидробионтам. Молекулы воды в высших слоях наполняются им благодаря фотосинтезу растений или попаданию воздуха с поверхности. Чтобы смоделировать естественную среду небольшого водоема, в котором кислород распределен одинаково, необходимо использовать аэратор либо комбинированный с возможностью подачи воздуха фильтр. Аэрация в пресноводной экосистеме необходима в следующих случаях:
  • в жаркий период;
  • в карантинных аквариумах;
  • подачи углекислого газа.
  1. Параметры воды пресноводного аквариумаКислотность (рН) – один из основополагающих параметров воды пресноводной экосистемы, оптимальная величина варьируется в диапазоне 6-9 единиц. Изменение показателя на 1 единицу говорит о том, что кислотность изменилась в 10 раз. Поэтому проверяйте характеристику активности ионов водорода, чтобы исключить явных перепадов, это губительно может сказаться на аквариумных рыбках и растениях. Постоянно контролируйте значения данного параметра, так как он может изменяться в течение 24 часов, если имеете много растений.
  2. Нитрит (NO2) – ядовитая субстанция в отношении живых существ, которая вырабатывается бактериями в процессе жизнедеятельности, путем разделения аммиака и аммония. С хорошо работающими биофильтрами и достаточным количеством биологической массы полезных микроорганизмов можно не беспокоиться об его излишках.
  3. Нитраты (NO3) представляют собой соли сильной одноосновной кислоты, которые образуются из нитрита в результате распада азота в присутствии кислорода с помощью облигатных аэробов. Они не вредны для рыб. Большое значение нитратов может спровоцировать рост водорослей, что плохо скажется на развитии растений и внешнем виде аквариума. Снизить концентрацию нитратов можно посредством подмен или увеличения аэробного процесса разрушающим азотсодержащие соединения, в результате чего образуется молекулярный азот, который улетучивается в атмосферу. Если аквариум густо засажен растениями и разогнан то, увеличение аэрации ненужно, так как растения будут усваивать двухатомный газ в виде нитратов.
  4. Хлор (Cl) – отравляющая материя, уничтожающая органику, соединяясь с органическими веществами, образовывает химические соединения, в которых происходит замещение атома водорода на атом хлора. В быту данное вещество применяют для дезинфекции, но его даже незначительное количество может губительно сказаться на всех обитателях пресноводного аквариума. Его значение может варьироваться и зависит от времени года, поэтому рекомендуется время от времени проводить тестирование. Для снижения концентрации растворенного хлора из центрального водопровода, прежде чем заливать в аквариум необходимо произвести отстаивание в течение суток.
  5. Медь (Cu) является смертоносным тяжелым металлом, даже незначительная доза которого может уничтожить полезные бактерии и беспозвоночных (креветок, улиток). Необходимо не допускать попадание меди в аквариум. Его наличие оправданно исключительно в лечебных целях, когда необходимо уничтожить паразитов атаковавших водоплавающих, и то, в отдельной карантинной емкости.
  6. Железо (Fe). В пресноводной экосистеме железо — наиважнейший параметр воды необходимый для полноценного роста и развития растений, который усваивается в форме хелата (либо глюконата). Его должно быть не много и не мало. При нехватке возникает заболевание хлороз, при избытке — появление простейших (водорослей), препятствующих росту и угнетению высших (растений). Аквариумные рыбы, так же плохо относятся к повышенному содержанию железа, что в конечном итоге может сказаться на их самочувствии.
  7. Параметры воды пресноводного аквариумаАммиак (NH3) – аммоний (NH4). Аммоний – это начальный этап распада полипептидов (белков), происходящий в кислотной воде. На обитателей пресноводного аквариума не оказывает ни какого токсического воздействия, но его количество рекомендуется контролировать. Так как увеличение концентрации может спровоцировать появление аммиака, который токсичен и губителен для всех обитателей пресноводного аквариума. С целью срочного уменьшения концентрации аммиака необходимо произвести подмены воды (15% от общего объема аквариума), на протяжении нескольких дней, пока его показатель не приблизится к нулю.
  8. Фосфаты (PO4) – эти органические и неорганические химические соединения, представляющие собой соли и эфиры фосфорных кислот, которые образовываются в каждом аквариуме. Источниками возникновения выступают:
  • Переизбыток кормления кормами в виде хлопьев;
  • Скопление отходов образованных в результате жизнедеятельности обитателей пресноводного аквариума;
  • Погибшие рыбки, которые начинают разлагаться;
  • Гниение отпавших стеблей и листьев растений;
  • Повышение значения содержания фосфатов;
  • Окончание срока годности абсорбирующих поглотителей;
  • Снижение значения кислотности.

Для рыбешек фосфаты не вредны, но могут стать причиной быстрой популяции простейших водорослей, что негативно скажется обмен веществ растений. Чем больше динамично развивающихся растений, тем меньше проблем с данными солями.

  1. Параметры воды пресноводного аквариумаУглекислый газ (CO2) – бесцветный газ без запаха и цвета. Образовывается в процессе дыхания всех живых организмов, используется как способ поддержания нужной степени кислотности благоприятно способствующей развитию растений. Рекомендуется данный параметр контролировать, так как переизбыток растворенного (CO2) может спровоцировать возникновение проблем связанных со здоровьем и самочувствием аквариумных рыбок.
  2. Карбонатная (временная) жесткость (kH) – последний из рассматриваемых параметров воды. Она характеризуется наличием в воде гидрокарбонатов магния и кальция, является неким стабилизатором степени кислотности. Нормальной величиной считается значение более 4-5 единиц. Увеличить показатель можно добавив пищевой соды, уменьшить – дистиллята или воды прошедшей систему обратного осмоса.

Оптимальные параметры воды в зависимости от ареала обитания для различных видов рыб:

Рыбки из Амазонки: рН 5.5-6.5; dH 1-5;

Барбусы и харациновые: рН 6.0-7.5; dH 5-12;

Лабиринтовые: pH 6.5-7.5; dH 5-10;

Живородящие: pH 7.5-8.5; dH 15-25;

Моллинезии: pH  7.5-8.54 dH 20-30;

Цихлиды Центральной Америки: pH 6.5-8.0; dH 10-20;

Цихлиды Южной Америки: pH 6.0-7.0; dH 5-12;

Цихлиды Африки: pH 6.0-7.2; dH 5-12;

Цихлиды с острова Малави: pH 7.7-8.5; dH 10-15;

Цихлиды озера Танганьика: pH 8.0-9.2; dH 15-20.

Вот и все основные физические и химические требования к пресной воде, о которых необходимо знать начинающему аквариумисту. Поэтому всех обитателей в свой пресноводный аквариум необходимо подбирать с учетом того или иного региона, где обитают в естественных условиях данные рыбки. Если родина ваших питомцев Азия, то в вашем аквариуме не должно быть представителей другого региона.

akva-as.ru

Уход за аквариумом требует не так много усилий, как забота о домашних животных. Но чтобы обеспечить комфортную жизнь питомцам, за ним нужно следить. В первую очередь, необходимо осуществлять правильный уход за водой. Чтобы не допустить чрезмерного размножения микроорганизмов, грязи и пленки на стеклах, рекомендуется применять средство от водорослей в аквариуме​ и проводить регулярную чистку.

Все, что нужно знать об уходе за водой в аквариуме?

Имейте в виду, что в аквариуме никогда не нужно менять сразу всю воду. Чтобы обеспечить комфортную жизнь питомцам и позаботиться об их здоровье, необходимо раз в 7-8 дней заменять от 10% до 25% общего объема воды. Например, если у вас аквариум на сто литров, достаточно сливать полтора-два ведра. Не нужно нести всю «экосистему» в ванную, отсаживать рыбок и перемывать все элементы вручную. Это вредно для питомцев.

Некоторые владельцы аквариумов убеждены, что вода для подлива непременно должна отстояться. Это еще одно заблуждение. Отстаивать воду можно, только если она сильно хлорирована, о чем говорит резкий запах. В этом случае можно использовать специальное средство для подготовки водопроводной воды, которое связывает ионы тяжелых металлов, нейтрализует агрессивный хлор. Белый оттенок жидкости ни о чем не говорит – чаще всего это просто взбитые пузырьки воздуха.

В аквариумной воде несчетное количество микроорганизмов. Если вы замените до четверти объема жидкости водой из-под крана, ничего страшного не случится, особенно если использовать специальный кондиционер для водопроводной воды. Это подтверждает опыт тысячи аквариумистов.

При этом можно и нужно доливать именно холодную воду. Горячая может содержать химические добавки, которые добавляют на ТЭС, чтобы не образовывалась накипь на трубах. Эти вещества могут быть опасны для рыб.  Полведра холодной воды в среднем домашнем аквариуме снизит температуру меньше чем на один градус. Ваши питомцы этого даже не заметят. Самый обычный аквариумный обогреватель быстро выровняет температуру.  Если вы меняете существенные объемы (больше 10% воды), то целесообразно дать воде нагреться до общей комнатной температуры, что бы вашим животным подмена принесла только удовольствие.

Сифонка грунта

Что необходимо для ухода за водой в аквариуме?

В процессе «уборки» аквариума необходимо менять часть воды на свежую и чистую. Лучше всего делать это раз в неделю, но если рыбок много, то можно и чаще. Во время ухода за водой важно удалить налет со стекла и провести уход за растениями. Также желательно помыть фильтр. Все эти процедуры займут не более получаса, но ваши питомцы будут чувствовать себя гораздо комфортнее после смены воды и очистки.

С новой водой в аквариум поступают важные для жизни микроэлементы, удаляются продукты жизнедеятельности рыб. Регулярная замена части объема жидкости благоприятно влияют на состояние питомцев.

Для процедуры замены воды понадобится:

  • обычное ведро или тазик;
  • шланг со специальной насадкой (диаметр 10-15 мм);
  • скребок для стекла;
  • ножницы (если есть необходимость убрать разросшиеся растения).

Шланг с насадкой лучше всего выбрать прозрачный из полихлорвинида. Этот материал безопасен для рыб, так как не выделяет в воду агрессивные вещества. К тому же, он прослужит вам дольше, в отличие от резинового, который достаточно быстро стареет. Оборудование для ухода за водой можно приобрести в зоомагазине Groon, где есть все необходимые товары для животных, в том числе и рыб.

 Долив воды в аквариум

www.aqa.ru

Важнейшие свойства и показатели качества воды в пресноводном аквариуме

Введение для аквариумистов-новичков

     Как говорят, аквариумная гидрохимия — очень "сухая" тема. Но ведь без неё просто никак нельзя! Жесткость воды, бесчисленное количество всяких разных градусов из разных книжек, разных сайтов, разных стран, как их сопоставить друг с другом и что же они все-таки выражают? Чем жесткость отличается от солености? А если насыпать соли, то рН изменится, или, может быть, стабилизируется? А ведь еще есть такие странные, но вроде бы нужные вещи как редокс потенциал, щелочность и таинственные микросименсы, но не сами по себе, а приходящиеся на 1 см!!! Короче говоря, тема огромная и не веселая, но нужная. Я долго думал с чего бы начать… И начал с самого начала. Надеюсь, что эти материалы окажутся полезными многим аквариумистам-новичкам и профессионалам-эмпирикам. 
     Сразу оговорюсь, в этой статье и во всем данном разделе речь пойдет только о пресной воде, и, следовательно, только о пресноводных аквариумах.

Аквариумная вода    Для большинства горожан источник пресной воды — это водопроводный кран. 
     Вода к крану подается по трубам, от качества и материала которых, кстати, зависит и качество воды, которая потом окажется в вашем аквариуме. Не меньше, а то больше, зависит от водопроводной станции, где осуществляется обработка воды перед подачей ее в водопроводную сеть. Ну, а на водопроводную станцию, вода попадает чаще всего из какого-либо большого и, по возможности, чистого водоема (реки, озера, водохранилища), или из артезианской скважины. Вода из-под земли может быть минерализована сильнее, чем поверхностные воды в данной местности. 
     На фотографии вверху изображен носик водопроводного крана с капелькой воды. Капелька прозрачная, на вид — очень даже чистая. Но так только кажется. Прозрачная не значит "чистая". Загляните внутрь носика: толстый рыже-бурый налет на его стенках образован веществами, выделившимися из воды. Пока вода находится в водопроводной системе, одни вещества частично осаждаются на стенках труб, другие, может быть и те же самые, растворяются (направленность процессов определяется главным образом водородным показателем — рН воды и ее окислительно-восстановительным (тем самым "редокс") потенциалом, а они могут изменяться в зависимости от времени года и интенсивности хлорирования, либо озонирования воды. О том, что растворение идет достаточно энергично, свидетельствует "облезлый" носик крана. А ведь это никель растворился — тяжелый металл. Оказавшись в аквариуме, он окажет негативное действие в первую очередь на улиток, а затем и на рыб. Если присмотреться, то можно заметить щербинки и на латунных стенках крана. Под действием воды да еще и соединений хлора (ведь водопроводную воду хлорируют) коррозии подвергается и латунь, а значит в воду переходят медь и цинк. Сами водопроводные трубы могут быть медными или оцинкованными. В старину были еще и свинцовые трубы, например в Московском Кремле. Есть даже мнение, что повышенная нервозность Ивана Грозного связана с потреблением обогащенной свинцом воды. 
     В общем, вода — очень хороший универсальный растворитель, а потому химически чистой воды практически не бывает. Даже в дистиллировке растворен углекислый газ, и не только он один. Ну а в аквариумной воде чего только не "плавает". Поэтому аквариумная гидрохимия — тема обширная.

1. Свободных ионов
заряженных положительно катионов и отрицательно — анионов. Растворенные в воде металлы существуют там в виде катионов и комплексных соединений (чаще всего это соединения все тех же катионов с природными органическими кислотами, например, гуминовыми, которыми вода обогащается при фильтрации через почву). Примеси в воде в виде ионов представляют собой истинные растворы. Их невозможно удалить при помощи механической фильтрации. В идеале растворы прозрачны (т.е. мутность отсутствует), но они могут быть окрашенными, так гуминовые кислоты делают воду коричневатой (торфованная вода). Многие органические вещества также растворяются в воде с образованием истинных растворов, например, спирт, глюкоза, различные пестициды, лекарства. Удалить их можно путем фильтрации через активированный уголь. Однако, уголь не удаляет ионы металлов.

2. Взвешенных веществ 
это продукты выветривания пород, остатков растений и водных животных, бактерий и других микроорганизмов (фито- и зоопланктон). Наличие этих примесей делает воду мутной, их можно отфильтровать.

3. Коллоидных веществ  
(солей кремневой кислоты, окиси кремния, гидроокислов железа и алюминия, продуктов разложения микроорганизмов. Наличие этих примесей может быть не заметным для глаза, а может вызывать легкую опалесценцию воды (беловато-матовую мутность, очень характерную для новых аквариумов на 2-ой-5-й день).

4. Растворенных газов 
Для аквариумиста наибольшее значение имеют кислород и углекислый газ.

     По содержанию этих примесей природные воды заметно отличаются друг от друга. Зачастую эти различия можно выявить только в результате аналитического лабораторного исследования, но иногда они видны и невооруженным глазом.

 

Аквариумная вода   Аквариумная вода

     Для того чтобы сделать этот рассказ более упорядоченным, рискну ввести такие понятия, как природные свойства воды и показатели качества воды. Свойства воды определяются такими ее параметрами, как , водородный показатель (рН) (рН может выступать и как критерий качества аквариумной воды), постоянная и временная жесткость. Эти параметры отражают природные (естественные) особенности воды для данной местности. Так, например, в реке Неве и в водопроводной сети Санкт-Петербурга вода мягкая и слабо минерализованная, активная реакция (рН) невской и хорошо отстоянной питерской водопроводной воды нейтральная (в случае водопроводной воды это должно получаться в идеале, а на самом деле получается не всегда!). Но в некоторых районах (Петродворцовый, Красносельский) своё автономное водоснабжение и вода там жесткая с рН выше 8. В Москве вода средней жесткости, но тоже местами встречаются "аномалии". В целом, в этом городе она колеблется в интервале 1.8-4.6 мг-экв/л (dGH 5-13°). Отсюда вывод: не взирая на "общественное мнение", бытующее в вашей местности относительно основных параметров воды, при первой же возможности постарайтесь определить все сами, или попробуйте получить информацию на местной водопроводной станции. (Если сможете, конечно. Этот, в принципе правильный, совет берет свое начало из западных аквариумных книжек, применительно к российским условиям он выглядит ну просто умилительным, однако, попытка – не пытка.) 
     Теперь поговорим о показателях качества водопроводной воды. И мягкая, и жесткая, как природная, так и водопроводная и аквариумная вода может быть хорошего и плохого качества. Качество в данном случае будет определяться степенью загрязнения воды. Так, например, если в речной воде обнаружены аммоний и нитраты, значит она загрязнена сточными водами (бытовыми, либо сельскохозяйственными, что, собственно, является совершенно обычным делом), качество ее от этого ухудшилось. Если на этой реке установлен водозабор, то эта загрязненная вода будет поступать в водопроводную сеть и в ваш аквариум тоже. Существующие методы водоподготовки не удаляют аммоний и нитраты, напротив, их может стать только больше. Соответственно и качество водопроводной воды будет невысоким. Если вы решили завести дискусов, рыб-слонов, боцию-клоуна, то столкнетесь с большими проблемами — эти рыбы очень не любят азотного загрязнения воды. 
     Качество — понятие относительное, ведь, что для одних организмов хорошо, для других может быть очень даже плохо. С людьми и рыбками по многим показателям качества воды как раз тот самый случай. Для воды, используемой в рыбоводстве, и для водопроводной воды разработаны различные системы нормативов, регламентирующих допустимое содержание различных примесей, то есть установлены ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ загрязнителей — ПДК. Так вот, рыбоводные ПДК очень часто в 100, а то и в 1000!!! РАЗ НИЖЕ санитарно-гигиенических водопроводных. Правда, может быть, гигиенистам только так кажется, а на самом деле, люди точно также как и рыбки, травятся свободным хлором и хлораминами, аммиаком, тяжелыми металлами, сернокислым алюминием, органическими флокуллянтами, которые практически всегда есть в водопроводной воде в количествах не превышающих ПДК, установленных для людей. Вот только люди несравненно живучей рыбок и умирают от грязной воды гораздо медленнее. Наверное, у кого-то эта тирада вызовет чувство законного протеста, но все же давайте вспомним, что горцы (и отнюдь не только один Дункан МакЛауд) живут в среднем намного дольше, но воду пьют не из водопровода — горные реки берут свое начало от ледников, где уровень антропогенных загрязнений минимальный. 
     Итак, какие же параметры определяют качество воды? Для аквариумистов в первую очередь важно содержание аммиака (аммония), нитритов, нитратов, фосфатов, железа, меди и других тяжелых металлов, органических и хлорорганических соединений. Последние обладают очень стойким характерным неприятным запахом, который и позволяет обнаруживать их даже в очень небольших концентрациях. Достаточно просто принюхаться к воде и почувствовать их так сказать органолептически. Если у вас вода из-под крана пахнет "дустом", то не пейте ее сами и не лейте рыбкам без очистки. Очищать ее можно пропуская через фильтр с активированным углем. Оценить степень загрязненности воды органическими веществами можно по показателю ее окисляемости и редокс потенциалу (Rh). Для определения многих, перечисленных выше загрязнителей существуют различные тесты от разных фирм, спрашивайте в зоомагазинах. 
     Вообще то, оценить качество водопроводной воды с помощью ограниченного набора тестов удается не всегда, хотя если чувствуете, что с водой что-то не ладно, начинайте именно с них. Дело в том, что в настоящее время существует огромное количество различных загрязнителей (токсичных примесей), которые в принципе могут быть обнаружены в водопроводной и аквариумной воде. По оценкам одних авторов их СОТНИ ТЫСЯЧ, а по оценкам других — только ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ (от этого не легче, правда?). Невозможно обзавестись тестами на все возможные загрязнители, и жизни не хватит, чтобы выполнить все анализы. К тому же, в различных сочетаниях вещества-загрязнители могут оказывать либо более слабое, либо более сильное токсическое действие, которое может проявляться даже если их содержание воде не превышает ПДК. В этом случае оценить качество воды можно с помощью методов биотестирования, выявляющих так называемую ОБЩУЮ ТОКСИЧНОСТЬ. С помощью биотестов, например, можно установить выделяют ли пластмассовые элементы оформления аквариума в воду вредные вещества, или же они поступают из водопровода. Но это уже отдельная серьезная и большая тема.

 **См., например, К.Кассельман "Атлас аквариумных растений", 2 издание, Москва "Аквариум", 2001.
Назад к тексту

В. Ковалёв
Обновлено 2013

Про состав и свойства аквариумной воды на АквариумОК

aquariumok.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector